Небольшое путешествие по Львову прямо сейчас

Львов — это когда

• оглядываешься вокруг, и с трудом верится, что ты — в Украине,
• слышишь родную, украинскую, речь, но далеко не все понимаешь,
• воздух пронизан ароматами шоколада и кофе с корицей,
• рестораны и музеи — одно вкусное, атмосферное целое,
• завтрак плавно перетекает в гастрономическое путешествие,
  

Львов — все теснее

Мы неоднократно бывали во Львове, но когда друзья пригласили провести там майские, никто из нас и минуты не колебался — с удовольствием согласились. Львов всегда прекрасен, и даже в самые пасмурные зимние дни. А в мае он особенный: уже не хмурый и сырой, еще не знойный и сухой — зеленый и сочный, окутываемый легкой прохладой по вечерам и мягкой рассветной дымкой по утрам. 
 

Именно таким Львов нас и встретил. Но что-то было не так. Мы бродили по Площади рынок, по улочкам, я вслушивалась, вчувствовалась и нашла. Город стал меньше. Не физически — он наверняка разрастается, а ощущенчески. Он ужался до самого центра — Площади рынок и прилегающих к ней улиц. Вкусные, атмосферные места, фестивальные события, концерты, ярмарки ютятся на довольно небольшом пятачке. Активность города оказалась зажата, ей уже тесно в этих невидимых глазу рамках. При этом все, что за ними, никуда не девается, но кажется не таким сочным и ярким. 

 

Однако это наблюдение нас не огорчило — тем приятнее было вынырнуть из моря разноговорящих туристов и жужжания заполненных летних площадок и заглянуть в старые дворики, потеряться в узких улочках, пообедать на траве в тени парка и пропустить практически все концерты Флюгеров Львова, куда мы, собственно, и приезжали :) А потом... опять нырнуть в бурлящий старый город и вкусить совсем другого Львова.

Once upon a Time in India

Некогда столица

Немножечко, совсем немножечко фото из красивой Мцхеты — города, считающегося самой первой столицей Грузии и расположенного всего в девяти километрах от нынешней столицы, Тбилиси.

Вид на Мцхету и слияние рек Куры и Арагви (одна из них — за моей "широкой" спиной) со смотровой площадки храма и собора Джвари, расположенного на вершине горы.

В главном соборе Мцхеты похоронены люди, сыгравшие важную роль в жизни города. Надгробные плиты их могил с надписями на грузинском, складывающимися в красивый рисунок, являются частью пола и по ним можно запросто ходить.

На военной дороге Грузии

Доброго прохладного утра. Сегодня мы проснулись в теплой кровати, в мягких перинах которой едва не утонули ночью, в грузинском Казбеги. Уютный такой городок, небольшой, по улицам бродят ослы, теленки, бегают куры, кричат петухи. В то же время здесь есть экоинститут, в котором практикуют иностранцы. Для них же обустроена таверна — с лавками и коврами на стенах, а еще местной женщиной, развлекающей занимательными историями :) Удивительно — жители города разговаривают на английском практически все — от старенького, но юркого, таксиста до малышки-школьницы. А вот русский понимает только старшее поколение.
В воздухе ощущается стойкий аромат свежеиспеченного хлеба, навоза и глины почему-то. Все это вместе создает ощущение уюта, напоминающее то, которое мы любим в Карпатах. И здесь так здорово дышится! Воздух густой и питательный. Можно совсем не кушать. Ну, разве что лаваш ;)

А прямо за окном гестхауза, где нас приютили, — величественный, серьезный, «бородатый» Казбек. Кажется совсем неприступным. И создается ощущение, будто он охраняет Казбеги, несмотря на отдаленность от города.

Церковь святой Троицы. Высота 2170 м

Пятигорск и Кабардино-Балкария

Побродив по Элисте, мы отправились в сторону Пятигорска. Первых пару километров провели в компании местного улыбчивого фермера. Он же и рассказал, что зЕмли (чернозем) здесь практически не возделываются, хотя вода находится на глубине всего 10 метров. Люди разводят скот. А питают город электроэнергией ветряки.

Дальше мы ехали с армянином — очень добродушным и милым. Километры просто таяли. И когда выжженная степь резко, будто кто черту провел, сменилась вспаханными полями, стройными рядами подсолнухов, зеленью деревьев у дороги и ухоженными домиками с голубыми ставнями, у нас у всех будто крылья выросли. А к Пятигорску мы просто таки влюбились в нашего водителя, но пришлось покинуть его “умный дом на колесах”.

С Пятигорском знакомились ночью, по рассказам нашего хоста. Не самый спокойный город. А днем даже ничего так — приветливый и живой, проводил нас солнышком. Мы даже не дошли до края города, как нас забрал фантастически интересный человек, влюбленный в свой родной край — Кабардино-Балкарию. От него мы узнали, что в городе Нальчике есть Институт кукурузы и этот злак (богатырская еда, как говорят местные) является здесь основой кухни — из кукурузной муки чего только не делают, что Нальчик — город квадратный, разрезанный на кварталы, что в этом регионе самые вкусные бараны, так как пасутся высоко в горах и еще много-много всяких интересностей. А на прощанье мы отведали фирменное блюдо кабардинцев — жаренное сушеное мясо с пастой (нечто среднее между кашей и сочным хлебом из пшена) и чесночным соусом. Ни с чем не сравнимый вкус. 

Еще пара машин — и вот мы в Грузии. Урааааааа! Наконец мы в стране нашей мечты. Тут так здорово, воздух такой густой, что его можно на хлеб намазывать. А какие тут звезды! Их много-много, и они кажутся совсем близкими, как в мультике о ежике и медвеженке, которые звезды протирали... Здорово!

Элиста — город посреди степи

Где-то в часа два мы уже стояли на трассе в Элисту, пустынной-пустынной. Правда, стопили недолго. Дорога оказалась очень увлекательной и нескучной в самых широких смыслах этого слова. Вот они — прелести автостопа :)

Элиста (от калм. Элст — песчаный) — город на юге России, столица Калмыкии. Расположен в юго-восточной части Ергеней, в самом центре калмыцких степей. Основателем Элисты является бывший крепостной крестьянин Степан Прокопьевич Кийков, который по совету калмыка Боле весной 1862 года построил первую землянку в балке Элиста-Сала. К осени 1865 года в Элисте насчитывалось 15 дворов. В Элисте находятся культовые сооружения различных мировых религий. Город отличается наличием многочисленных памятников буддийской культовой архитектуры. В Элисте также действуют культовые сооружения Русской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви, Адвентистов седьмого дня и Евангельских христиан-баптистов. Первый буддийский храм Элисты, Сякюсн-Сюме, был открыт 5 октября 1996 года. 27 декабря 2005 года освящен крупнейший буддийский храм республики — новый Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме), в котором расположена самая высокая в Европе статуя Будды.

Храм возведен на месте старого завода железобетонных изделий по благословению главы школы гелуг тибеткого буддизма Далай-ламы XIV, посетившего Элисту в 2004 году с пастырским визитом. Собственно в хуруле имеются два молитвенных зала, конференц-зал, библиотека и резиденция Далай-ламы.

Пожалуй, самое загадочное в этом небольшом городе — откуда здесь — посреди необъятной, на первый взгляд, степи, вдали от других городов (280 км) — появился буддизм?

Астрахань

Из рыбацкого села мы выехали в 6:10, на рассвете. Он был такой красно-оранжевый, будто мы в Африке. Правда, Африка все же быстро сменилась Россией. Через два с половиной часа мы были в Астрахани. Утро, а люди куда-то идут, торопятся, газельки-маршрутки снуют туда-сюда, как шустрые муравьи. Динамично живет город.

Астрахань — город в России, административный центр Астраханской области, в 1500 км к юго-востоку от Москвы. История Астрахани начинается с тюркского поселения XIII века. Город расположен на 11 островах Прикаспийской низменности, в верхней части дельты Волги. В городе около 30 мостов. На левом берегу Волги расположена основная часть города, на правом берегу проживает примерно 20% жителей. Обе части города соединены двумя мостами через Волгу. Общая площадь Астрахани около 500 км². Протяженность города вдоль Волги 22 км. По двум берегам составляет свыше 45 км. (Wikipedia)

Размеры таки удивляют. Бродить по нему наверняка можно очень долго. Хорошо, что не соскучишься: то внезапно, из ниоткуда появится дредатый велосипедист, подскажет путь и интересности и скроется так же в никуда; то на стене старого здания улыбнется надпись “Йога”; то добрые люди распечатают карту города; то старый дворник окажется отличным гидом. А еще здесь есть и частичка Европы — неимоверно зеленые и аккуратно стриженные газоны у стен Кремля; и частичка СССР — надписи на домах и постройки того времени, ну и памятник Ленину; и частичка старого города — тех времен, когда здесь было много зажиточных жителей: торговцев разных национальностей, лесопромышленников, конезаводчиков.   
Мы провели в Астрахани всего несколько часов, очень уютных часов: здесь не было тяжести людей, не чувствовалось, что они обременены хлопотами, наоборот — легкость бытия.

Астраханский кремль

Здравствуй, Россия

Начинается второй день нашего путешествия. Букв пока еще много :)

Границу прошли довольно быстро и спокойно. На показчиках — 888 км (от Киева).

Первая ночевка — за окном туман, ощущение, что мы в центре неизвестности. Проезжающие по трассе машины, буквально в нескольких метрах от нас, кажутся чем-то из другого мира, и нас они не видят.

Утро в поле — влажно, пахнет землей, ветер легонько холодит, скорее освежает, а солнышко греет, даже в 7 часов. Поля стоят под изимыми — невысокими еще, сочно-зелеными, вытянувшимися из густо-черной почвы. Жизнедающее сочетание цветов: 

Поля кажутся бескрайними, тянущимися далеко-далеко за горизонт. В Украине, даже если и не видно их края, присутствует чувство конечности. Может, это связано с размерами стран — широчайшими просторами России и легко осягаемыми территориями Украины.

Река Дон — в месте нашего ее пересечения совсем узкая, правый берег высокий, но не крутой, а состоит из круглых курганов, почти лысых, окутывающих ощущением уюта, но никак не мощи реки, водной стихии. Пахнет копченой рыбой, а вот сразу за мостом, проезжать по которому разрешено на скорости не более 30 км/ч — гирлянды таранки — большой, жирненькой.

Луковый поселок — похож на Джанкой: вытянут вдоль дороги, почти возле каждого дома продают лук, ощущение — если остановиться, сразу подойдут что-то предлагать, дома скромные, даже в чем-то аскетичные, тишь да гладь, в конце поселка — предположительно тюрьма: бараки, в окнах решетки, колючая проволока над забором, забарикадированные ворота. На выезде — ж/д переезд, будка его — зарешетчена.

Заброшенные колхозы, похожие на приведений. Среди руин одного из них — здание-хранилище для зерна, похожее на избу на куриных ножках: деревянная крыша, небольшие окна и железное “вымя”, через которое высыпается зерно, — именно оно и походит на ноги.

Волгоград — город, часть которого стоит на холмах. На одном из них — Мамаевом кургане — летящая (как нам показалось издали) фигура. Мемориальный комплекс большой. Вот только величия мы не ощутили. Очень много пропаганды, которая сегодня патриотический дух не пробуждает. 

Красиво выполнены таблички с именами погибших в Сталинградской битве — выложены мозаикой в форме флагов на стенах круглого павильона у подножья женщины с мечом.

Нас очень удивило то, что она развернута, двигается в сторону города, вглубь России. Если сопоставить это положение с военными действиями в 40-х, получается будто она зовет в бой тех, кто стоит за ней на западе, т.е. немцев... 

Город — улучшенная версия Советского Союза: чередуются одно-, пяти- и многоэтажные старые панельные и белые силикатно-кирпичные дома, на крыше какого-то завода читается СЛАВА ТРУДУ, еще на одном здании — надпись Авангард буквами в стиле названий советских кинотеатров, город без украшательств: просто, очень скромно, даже как-то бедно — и в центре, и на окраинах; достопримечательности нам не встречались.

Очень просторный город — улицы широкие, а чтобы выехать из него, нам понадобилось проехать 20 км по одной (!) улице, после чего еще минут 10-15 до окончательного выезда.

Названия встречаются интересные: Старик Хоттабыч, Русский чай, Щукаръ (рыболовный магазин), Царь-продукт, Кавказская пленница (ресторан), ул. 40 лет ВЛКСМ.

Вдоль дороги опять стройными рядами выстроились милые барашки-облака.

За Волгоградом, в каком-то селе — аллея фонарей, расположенных по обе стороны дороги на расстоянии пяти метров друг от друга. Длина ее — полтора километра.

Астрахань — ночью очень понравилась, захотелось возвратиться в светлое время. Город разложистый, с множеством мостов и мостиков.

Ночная паромная переправа — пахнет ракушками и рекой, а потом еще полчаса пути по камышовому “тоннелю”. Темно, вокруг вода, воздух влажный, ни души, кажется, мы практически на краю Земли, а пункт нашего назначения — и есть тот самый край.

Ну, а там — шикарная банька, неимоверно нежный копченый сом, рыбные котлеты со сладковатым привкусом, мягкие, сочные, красивого коричнево-красного цвета — я просто расплылась в удовольствии...